Китайский «Бордо»: Как Китай превращает пустыни в виноградники.

Международные винные гиганты и сверхбогачи испытывают свою удачу в засушливой части китайской провинции Нинся.

«Это - laRoutedesChateaux («Дорога шато»), - говорит Эмма Гао, сидя за рулем пыльного «Ниссан Ливина», мчащегося по залитой солнцем местности на северо-западе Китая.

«Здесь около 40 различных предпринимателей, может, уже больше. Каждый день что-то меняется, - объясняет китайская женщина-винодел, смешивая английский, французский и китайский языки по мере приближения к своему 70-гектарному винограднику в самом центре района, которые государственные чиновники именуют не иначе как «Китайским Бордо».

40-летняя Гао, проходившая обучение в Институте энологии при Университете Бордо, стала одной из первых виноделов, открывших свою винодельню в этом засушливом уголке Нинся-Хуэйского автономного района в 600 милях к западу от Пекина. Имея на руках 300 тысячи юаней (около 32 тысяч фунтов стерлинга), которые она заняла у родителей, она почти десять лет назад основала свою винодельню Silver Heights («Серебряные Вершины»), уже достаточно известную среди знатоков вин и получившую не одну награду.

В 2012 году она разбила виноградник на каменистых восточных склонах горы Хэлань, держа пари, что этот выжженный солнцем участок земли сможет производить вина мирового качества. «Здесь не было ничего», - вспоминает Гао, минуя недавно высаженные участки каберне совиньона, шардоне, марселана и пти вердо.

Прошло четыре года, и теперь здесь кипит борьба за землю, на которую китайские и всемирно известные винные гиганты, а также богачи, желающие вложить средства в виноделие, вслед за Гао устремились в Нинся, чтобы попытать счастья на винодельнях региона.

«Это – «золотая лихорадка», - говорит Фонджие Уокер, пекинский винный эксперт, которая изучала свое дело, будучи главой Общества дегустаторов вина вслепую Кембриджского университета и совершила уже немало поездок на виноградники в провинции Нинся.

Приезжие в округе Хэлань, который власти любят сравнивать с долиной Напа в Калифорнии, без труда понимают, что они оказались в самом центре китайского виноделия.

Автострада, пересекающая округ с севера на юг, пестрит указателями, показывающими водителями дорогу к неимоверному количеству шато с китайской спецификой. Чего здесь только нет: Шато Ланюи, Шато Синнюи, Шато Ю Фанг, Шато Ге Лики, Шато Флауер Ред и Шато Чжи Ю Юань Ши. Далее вас ждут Домен Пу Шанг, Домен Минг Лу, Домен Ченг Ченг и, наконец, Домен Хейю Синкин Чжонг.

В конце мая, когда бригады сезонных рабочих убирают землю, под которой погребены виноградники (для того, чтобы защитить их от свирепых морозов до минус 25 градусов), десятки экскаваторов расчищают новые участники под виноградники на скалистых почвах региона.

Не прошло еще и 60 лет, когда Китай был охвачен одним из самых страшных голодов в мировой истории, поскольку Большой Скачок Мао Цзэдуна, направленный на индустриализацию страны, подорвал экономику и привел к смерти около 45 млн. людей. С тех пор десятилетия небывалого экономического роста преобразили страну, сделав ее не только второй крупнейшей экономикой мира, но и одним из крупнейших производителей вин, имеющей больше виноградников, чем Франция.

Китайские любители вина в 2013 году потребили 1.86 млрд. бутылок красного вина, что делает Китай крупнейшим рынком красного вина в мире.

По мере развития «винного романа», винные фанатики, не имеющие недостатка в деньгах, выходят на мировой рынок, чтобы поучаствовать во всемирном кутеже. По имеющимся данным, более 100 из 7000 шато Бордо принадлежат китайским олигархам (таким как основатель Alibaba Джек Ма, который только в этом году прибрал к рукам два таких шато – Шато де Сур и Шато Перенн).

Сегодня шато бурно растут и в самом Китае в оскудевшем угольном регионе Нинся к югу от пустыни Гоби, который стал отправной точкой для отечественного китайского виноделия. В Нинся уже зарегистрировано 207 виноделен - по сравнению с одной-единственной в 1983 году, если верить отцу Эммы Гао и ее бизнес-партнеру, 72-летнему Гао Линю.

Иностранные производители вин тоже не остались в стороне от возникшей винной гонки. В 2013 году компания Moët Hennessy открыла здесь Домен Шандон, винодельню по производству игристых вин площадью 6 300 кв. метров, совсем рядом с «Серебряными Вершинами».

Уокер, директор пекинской компании по винному консалтингу Dragon Phoenix, утверждает, что со временем и с опытом Китай сможет производить высококачественные вина. «Я твердо убеждена в том, что возможно производить отличные вина в любом месте, при условии что вы будете вкладывать достаточно любви, энергии и силы для этого. Я не думаю, что есть что-то особенное или уникальное в горах Медок или в сланцах Мозеля».

Однако сранения с Бордо и Напа – не болем чем пропагандистские приемы Коммунистической партии. «Это все равно, что сравнивать рисунок творчески одареного малыша и шедевр состоявшегося художника», - считает она.

Муж Гао, французский винодел Тьерри Куртад, менее скептически настроен в отношении потенциала Нинся. «Моя мечта – сравняться по качеству с Бордо, - говорит 46-летний мужчина, работавший в самом центре французской винной индустрии – в шато Калон-Сегур, прежде чем три года назад переехать в округ Хэлань. – Мы почти достигли своей цели».

Принимая в расчет предупреждения экспертов о том, что изменения в глобальном климате могут повлиять на премиальные винные районы планеты, Гао полагает, что Нинся станет неплохой альтернативой таким районам как Калифорния, Бордо или Вестерн Кейп в Южной Африке .

«Я думаю, это будет новый свет Нового Мира», - рассуждает она на небольшой семейной винодельне отца в столице провинции Инчуане. – Мы не обещаем этого. Мы всего лишь пытаемся сделать это. Мы верим в то, что делаем».

Китайские вина уже получили противоречивые оценки и рецензии после выхода на международный рынок.

В некоторых случаях критики обнаружили в нем «нотки грязных потных носков, чистящей жидкости и отвратительный привкус химических веществ», и даже «запах запеченной дохлой мыши». Другие считают некоторые китайские вина «вполне респектабельными» и «сделанными компетентно», хотя они и лишены характерности букета.

Продукция Гао имеет спрос. Менее чем через 10 лет после того, как она привезла свой первый виноградный пресс из Италии, «Серебряные Вершины» вышли на уровень производства более 60 тысяч бутылок в год. Преимущественно они продаются в хороших ресторанах и гостиницах в таких городах, как Пекин и Шанхай. Уокер характеризует ее как «Лучшую из лучших» в Китае.

Другие региональные производители также заслуживают аплодисментов со своими сортами мерло, розе и шираз - на прошлогодней выставке Decanter Asia они получили немало наград.

Гао, внучка солдата Национально-освободительной армии, предпочитавшего добрый глоток обжигающего байцзю графину бургундского, уверена в том, что новое поколение китайских ценителей вина обеспечит ее отрасли прекрасное будущее.

Однако виноделам необходимо срочно преодолеть сложившееся предубеждение против товаров «Сделано в Китае». «Наши люди не доверяют отечественной продукции, - признается она. – Даже наши унитазы привозятся из Японии. Мы покупаем молочное питание для малышей, сделанное в Гонконге или во Франции. Лично я покупаю зубную пасту, сделанную в Австралии».

Существуют и другие трудности. Специалисты опасаются того, что подобный наплыв желающих заняться виноделием в Нинся, приведет к тому, что на всех не хватит воды. «Виноделие предусматривает расход 6-7 литров воды для производства одного литра вина, - рассказывает Уокер. – Откуда возьмется столько воды?».

Возрастающие цены на землю тоже лишают сна небольших виноделов, таких как Гао. «Прежде земля не стоила ничего; теперь она слишком дорогая. Возможно, в 10 раз дороже», - сокрушается она.

Держа в руке запотевший бокал ее шародоне Нинся 2014 года, Гао соглашается с тем, что сравнения с Бордо преждевременны. «Возможно, через тысячу лет», - смеется она. Тем не менее, замечает она, ее суровый дом в Китае во многом напоминает ей Францию: «У нас светит такое же солнце, как в Авиньоне».